Birkenstock: En gang en produsent av ukule sandaler, nå verdt milliarder

Den tyske sandalprodusenten Birkenstock har brukt flere tiår på å overbevise kunder om at det som ved første øyekast kan virke lite attraktivt faktisk er ønskelig.

Omfanget av denne makten vil nå bli testet på Wall Street, ettersom aksjene begynner å handles på New York Stock Exchange.

Det første offentlige tilbudet priset aksjene til 46 dollar per aksje, og verdsatte selskapet til rundt 8,6 milliarder dollar (7,08 milliarder pund).

Dette er dobbelt så mye som det var verdt for mindre enn tre år siden.

Men er det mer plass til å vokse?

Selskapet, som sporer sine røtter til en skomaker fra 1700-tallet, fant sine første fans blant hippier på 1960-tallet, som ble vunnet over av selskapets vekt på fleksibel, men solid støtte.

«I flere tiår har ikke Birkenstocks vært en fasjonabel sko,» sa New York Times motejournalist Elizabeth Paton til BBC. «Det var noe din dumme tante eller naturfaglærer ville ha på seg med sokker.»

Men det begynte etter hvert å konvertere moteverdenen, og fikk supermodellen Kate Moss» godkjenningsstempel på 1990-tallet.

I løpet av det siste tiåret har selskapet fått en masse tilhengerskare, ettersom pandemiens vekt på komfort, designersamarbeid og kjendisobservasjoner fra Gwyneth Paltrow til Kaia Gerber drev veksten.

I fjor solgte selskapet rundt 30 millioner par sko.

Merkets evne til å fange den kulturelle tidsånden så ut til å være bekreftet av dets opptreden i årets Barbie-film, der hovedpersonens frigjøringsreise blinkende ble oppsummert av hennes adopsjon av et rosa par Barbies klassiske to-reims sandaler. Øyeblikket angivelig søknaden som ble sendt tredoblet.

Med aksjen som snart begynner å handles på New York Stock Exchange, står investorer overfor spørsmålet om selskapet vil være i stand til å opprettholde dette momentumet og om selskapets åpning for offentlig markedspress for første gang i sin lange historie vil skade eller hjelpe.

«Noen sier, «Birkenstock har et øyeblikk.» Jeg sier alltid, «dette øyeblikket har pågått i 250 år og vil fortsette å fortsette»,» sa administrerende direktør Oliver Reichert i brevet som kunngjorde selskapets IPO-planer.

Aksjesalget tillot L Catterton, private equity-selskapet eid av den franske luksusgiganten LVMH som tok en majoritetsandel i selskapet i 2021, å skaffe nesten 1,5 milliarder dollar.

Men selskapet planlegger å opprettholde en eierandel på 80 % i Birkenstock, et tegn på at det ikke tror at forhandlerens beste dager ligger bak det, til tross for et marked som flørter med utmattelse.

Noen kunder sa imidlertid at de fryktet at børsnoteringen ville legge nytt økonomisk press på selskapet, og tvinge frem kompromisser som ville skade merkevaren på lang sikt.

«Jeg er redd for børsnoteringen fordi jeg tror kvaliteten definitivt vil gå i oppløsning,» sa New Yorker Bella Sheth, 55, en prosjektleder som har kjøpt Birkenstocks i mer enn tre tiår og nå eier seks par. «La oss håpe at de ikke blir ødelagt.»

Bekymringer rundt børsnoteringen er berettiget, gitt hvor ofte investorer presser på for vekst, til tross for risikoen – spesielt akutt i luksusmotesektoren – for at utvidelsen vil slå tilbake og utvanne merkevaren, sa Thomai Serdari, professor i markedsføring ved New York Universitys Stern School. av virksomhet.

Men han sa at Birkenstock foreløpig har gjort en god jobb med å bygge en følelse av lyst med sine motesamarbeid og introduksjonen av nye farger og materialer.

«Bare fordi du får børsnoteringen betyr ikke at du kommer til å bli et gap som blåser opp,» la han til, med henvisning til klesmerket som så ut til å være overalt på 90-tallet, men som nå er en skygge av sitt tidligere jeg. .

Morten Bennedsen er professor ved Københavns Universitet og INSEAD som studerer familiebedrifter. Han sa at selskapet allerede hadde forvandlet seg fra en familiebedrift til et moderne selskap, underlagt investorpress, da det mistet familieledelsen i 2013 og senere fikk støtte fra L Catterton.

«Dette endret alt,» sa han. Angående den avgjørelsen la han til: «Dette er et helt naturlig skritt.»

Ved å velge å gå på børs følger Birkenstock en sti som er godt opptråkket av fottøy- og motebedrifter.

Noen, som trenermerket Allbirds og støvelselskapet Dr Martens, som begge ble børsnotert i 2021 da markedene var varme, har sett formuen deres kollapse.

Andre har vist seg motstandsdyktige, som Crocs, som ble børsnotert i 2006. Selskapet, som selger mer enn 100 millioner par sko i året, er verdt rundt 5,2 milliarder dollar, mer enn seks ganger hva det var da det startet.

New York Times» Elizabeth Paton sa at når det kommer til høyprofilerte børsnoteringer av fottøy, er folk ofte på vakt mot verdivurderinger, som Birkenstock er «godt priset.»

«Men jeg tror også dette selskapet har mye for seg, nemlig ideen om at det å se bra ut og føle seg bra er det samme,» sa han.

Lacey Crocker, som kjøpte sitt første par Birkenstocks på videregående, sa at hun tror Birkenstocks tiltrekningskraft vil fortsette selv om den nåværende manien forsvinner, så lenge skoene opprettholder de komfortable egenskapene som ga dem fødselen.

«Det handler om buestøtte,» sa den 39 år gamle medisinske assistenten. «Selv om de gikk av moten, ville jeg fortsatt bruke dem.»